СантехМастер

Почему большинство двухконтурных котлов 24 кВт?

alexander — Tue, 24 Jun 2014 22:59:56 GMT

Очень часто приходится слышать вопрос – «Зачем мне на площадь дома, например, 150 кв.м котел мощностью 24 кВт, который способен отопить порядка 240 кв.м? Будет ли он корректно работать»? Будет.

Мощность 24 кВт нужна не для отопления, а для приготовления горячей воды. Для того что бы обеспечить комфортное пользование горячей водой необходима производительность на уровне 11-13 л/мин. Если мы теперь посмотрим характеристики газовых колонок, имеющие производительность 10-11 литров в минуту то они будут иметь в характеристиках мощность 18-20 кВт, а колонки «повышенного комфорта» 13-14 литровые мощность до 24 кВт. Поэтому двухконтурный настенный котел отопления зачастую выпускается минимально с мощностью 24 кВт для того, чтобы обеспечить Вас «комфортным» количеством горячей воды.

Естественно возникает вопрос - можно ли использовать котлы на 24 кВт в небольших помещениях. Не опасно ли?

Данные опасения вызваны тем, что на небольших площадях котел очень быстро нагревает систему и может вызвать бесконечные включения и отключения котла. На самом деле, в конструкцию современного настенного двухконтурного газового котла обязательно встроен модулятор пламени и датчик температуры. Данная автоматика настроит работу котла на нужный режим.

Таким образом, можно не бояться, что котел мощностью 24 кВт будет некорректно работать в маленьком помещении.

Дополнительно отрегулировать эту ситуацию можно при помощи комнатного термостата или программатора. В этом случае котел будет ориентироваться не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха. Воздух остывает медленнее теплоносителя, соответственно котел будет включаться/выключаться реже.

Битермический теплообменник или 2 раздельных, какой лучше?

alexander — Tue, 24 Jun 2014 22:55:56 GMT

В природе существуют два типа двухконтурных котлов: с битермическим теплообменником или с двумя раздельными. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Битермический теплообменник. Конструктивно такой вид теплообменника можно охарактеризовать термином «труба в трубе». В одной части циркулирует теплоноситель, а в другой горячая вода. Основное преимущество таких котлов – это цена. В таких котлах дополнительно не надо устанавливать трехходовой клапан и вторичный теплообменник, соответственно и затраты на его изготовление ниже. Меньшее количество деталей способствует и повышению его надежности.

Основным недостатком является чувствительность к качеству воды. Если вода жесткая, с повышенным содержанием солей или со скважины то использовать такие котлы не рекомендуется. Это связано с тем, что в таком теплообменнике процесс отложения солей происходит более интенсивно и котел быстрее забивается. Установка фильтров для воды решает проблему лишь отчасти, и полагаться на них не стоит. К числу «не убиваемых» котлов с битермическим теплообменником можно отнести котлы Bosch серии Gaz 4000. У них особенная конструкция теплообменника, которая способствует меньшему отложению солей, но по цене дешевыми их явно не назовешь.

К недостаткам можно также отнести ограниченную работу в режиме ГВС и приготовление меньшего количества горячей воды, чем в котлах с двумя теплообменниками.

В общем можно сказать, что котлы с битермическим теплообменником меньше стоят и более надежны благодаря простоте конструкции, но при этом менее производительны и требуют определенного качества воды для нормальной работы. Котлы с двумя теплообменниками более дорогие, но при этом и более производительные и не требовательны к качеству воды. Поэтому если вы сомневаетесь в качестве воды, которая будет циркулировать в системе лучше, конечно же, брать котлы с раздельными теплообменниками.

Как подобрать по площади стальной радиатор

alexander — Tue, 24 Jun 2014 22:51:15 GMT

Для подбора радиатора используется стандартная формула:

100 Вт на 1 м.кв.

Умножив площадь комнаты на 100, получим необходимую величину тепловой мощности для обогрева помещения.

Данная величина является базовой. В зависимости от количества окон, параметров помещения и степени утепления стен проводится корректировка полученной величины.

- Если в комнате 1 окно и 2 наружные стены - мощность надо увеличить на 20%;

- В комнате 2 окна и 2 наружные стены - на 30%;

- Окно выходит на север и северо-восток - на 10%;

- Прибор расположен в глубокой нише - на 5%;

- Прибор закрыт сплошной панелью с двумя горизонтальными щелями - на 15%;

Если присутствуют сразу несколько этих факторов - проценты составляют, и получают окончательную величину мощности приборов. По практике, как правило, радиаторы берутся с запасом 20-30%.

Далее открываем характеристики стальных радиаторов и выбираем подходящий размер. Если в помещении несколько окон, то лучше ставить радиаторы возле каждого окна. Так, например, на площадь 25 кв.м. нужен радиатор мощностью 2500 Вт. Если у нас 2 окна, то лучше взять 2 радиатора по 1250 Вт.

В случае со стальными радиаторами можно не бояться того, что в помещении будет сильно жарко. С помощью регулирующей арматуры можно регулировать температуру в помещении.

Как выбрать полотенцесушитель?

alexander — Sat, 26 Jan 2013 09:05:45 GMT

Полотенцесушители являются специализированной разновидностью трубчатых отопительных приборов. Они устанавливаются в ванных комнатах и предназначены для дополнительного обогрева и сушки небольшого количества белья.

В подавляющем большинстве городских домов подключение полотенцесушителей технически возможно только к системе горячего водоснабжения (ГВС). Однако, вода, циркулирующая в системе ГВС, насыщена кислородом, поглощённым из воздуха. Кислород в сочетании с горячей водой вызывает интенсивную коррозию внутренней поверхности стальных труб, если они не имеют специального защитного покрытия. (Поэтому систему ГВС всегда делают из оцинкованных труб или полипропиленовых.) Кроме того, наличие в горячей воде кальция, железа и других примесей приводит к постепенному зарастанию полотенцесушителей этими отложениями. Эти обстоятельства являются определяющими при выборе полотенцесушителя.

В настоящее время на рынке отопительных приборов представлено большое количество моделей полотенцесушителей, как импортных, так и отечественных. Мы хотим сориентировать вас в этом множестве и помочь сделать правильный выбор.

В ванной комнате постоянно тепло и сухо от расположенной на стене изогнутой трубы, которую в народе именуют полотенцесушителем. Это нужное приспособление редко выходит из строя, и менять его обычно приходится только при основательном ремонте, при замене всего остального содержимого ванной. Старый полотенцесушитель на фоне приличного ремонта просто не смотрится.

Несмотря на его кажущуюся простоту, менять железного обшарпанного «монстра» на современную изящную конструкцию, покрытую хромом или эмалью, следует очень осторожно, придерживаясь определенных требований. Дело в том, что полотенцесушитель по совместительству является еще и так называемой компенсирующей петлей. Система отечественного теплоснабжения устроена таким образом, что через все этажи сверху донизу проходит вертикальная труба — стояк. Кроме того, все вертикальные трубы соединены между собой на чердаке и в подвале здания (то есть «закольцованы»).

При увеличении температуры воды трубы, по которым течет горячая вода, могут чуть-чуть «удлиняться» (по законам физики), а при ее уменьшении — соответственно, «укорачиваться». Особенно достается трубам в периоды летних отключений горячей воды. А теперь мысленно представьте себе трубу горячей воды с первого до последнего этажа, то есть весь стояк. Полотенцесушители на каждом этаже выполняют роль компенсаторов, вся эта система, напоминающая гармошку, как бы дышит, «играет». Именно по этой причине не происходит никаких аварий, обусловленных перепадами температур.

Следовательно, при ремонте вашей ванной комнаты желательно иметь полотенцесушитель, который «впишется» на место старого. Подключаются водяные полотенцесушители к системе горячего водоснабжения (ГВС), а не к системе отопления, как во всем остальном мире. В связи с этим, не все импортные полотенцесушители можно устанавливать в городской квартире. К сожалению, импортные полотенцесушители не всегда соответствуют требованиям. Ниже приведены советы, которые помогут определиться с выбором этого изделия.

Подсоединение

В сантехнике принято измерять диаметр в дюймах (один дюйм равен 25 мм). Стандартный диаметр труб стояка в наших домах — один дюйм или дюйм с четвертью. Импортные полотенцесушители в большинстве своем имеют другие «подсоединительные размеры» — либо полдюйма, либо ¾ дюйма. В общем, придется повозиться.

При выборе полотенцесушителя нужно обязательно учитывать два момента:

- на какое давление в водопроводной сети он рассчитан;

- давление в вашем водопроводе.

Величину давления в водопроводной сети регламентируют нормативные документы — Строительные нормы и правила (СНиП) и ГОСТы. В соответствии с ГОСТами вся водоразборная арматура (смесители и пр.) должна без проблем работать при давлении 6 атмосфер (или по-другому — бар; 1 бар можно условно считать равным 1 атмосфере) и выдерживать опрессовку 10 атмосфер. (Опрессовка — избыточное давление, которым раз или два в год проверяют систему водоснабжения (и отопления) на предмет утечек воды или возможных прорывов в трубах.)

Теоретически давление воды не должно превышать 4 атмосферы, но, к сожалению, это только теория. На практике же давление воды в сети может меняться от 2,5—3 атмосфер до 7,5 и более на входе в квартиру. Все зависит от района, этажа, типа дома, состояния коммуникаций.

Так что перед покупкой полотенцесушителя выясните, какое давление в водопроводе вашего дома, и не забудьте прибавить некоторый запас прочности на гидроудары, то есть резкие скачки давления в водопроводе. А у продавца поинтересуйтесь, какое рабочее и опрессовочное давление выдерживает приглянувшийся полотенцесушитель. Все нужные показатели давления обязательно есть в паспорте изделия или в технических характеристиках.

Если вы собираетесь использовать полотенцесушитель в загородном доме, можете смело приобретать любой: давление во внутренней системе вашего особняка вряд ли превысит 2—3 атмосферы.

Что еще желательно иметь в виду, покупая водяной полотенцесушитель?

Обратите внимание на материал, из которого изготовлен полотенцесушитель. Самыми прочными и надежными считаются модели из нержавеющей стали. Но, как правило, импортные полотенцесушители из этого материала не делают. Поэтому самые надежные импортные приборы — из хромированной латуни. Эмалированное покрытие тоже бывает разным: покраска — менее надежный вариант, полимеризация — более надежный.

Проверьте, есть ли на выбранной вами модели воздухоспускной клапан (так называемый «кран Маевского»).

Он должен находиться в верхней точке полотенцесушителя. При заполнении системы водой посредством этого клапана удаляется находящийся внутри воздух. Если клапана нет, вы не сможете ликвидировать образовавшуюся воздушную пробку, вода не будет циркулировать или не заполнит весь объем полотенцесушителя. Соответственно, он не сможет греть в полную силу.

Тип

Все полотенцесушители делятся на водяные, электрические и комбинированные. Что собой представляют водяные, мы все знаем. Электрические полотенцесушители питаются от электросети. А комбинированные могут функционировать либо при наличии горячей воды, либо при ее отсутствии (например, при ремонтах водопроводной сети или плановых отключениях) — в них встроен теплоэлектронагреватель (ТЭН). С виду отличить их можно только по наличию или же отсутствию электропровода и розетки. А если проводка у вас скрытая, пропадает и этот признак.

Электрический полотенцесушитель обычно выглядит так же, как и водяной. Это может быть поворотный змеевик (похожий на букву «М» или «W», только с округлыми вершинами, еще и вращающийся относительно стены), «лесенка» (действительно похожая на лестницу в шведской стенке), перфорированная модель из металла (металлический лист в дырочку) или несколько приплюснутых обручей, соединенных двумя вертикальными трубами. Кстати, электрические полотенцесушители можно повесить где угодно — на любой стене в ванной комнате, на кухне, в прихожей. Например, вам необходимо просушить промокшую одежду, — нажмите кнопку на стене, и процесс пошел… Нет нужды в подогреве, пусть полотенцесушитель будет симпатичной вешалкой.

Температура электрического полотенцесушителя регулируется либо вручную (термостатической головкой), либо термостатом (прибор, который включает или выключает обогрев в зависимости от температуры в помещении). Можно задать определенный режим таймером. Термостатическая головка, как правило, входит в комплект полотенцесушителя. А вот термостат, который «следит» за поддержанием постоянной температуры в помещении самостоятельно, и таймер, задающий суточную или даже недельную программу обогрева, нужно покупать отдельно. Эти устройства необходимы для рационального использования электроэнергии и вообще для удобства. К примеру, таймер включит полотенцесушитель заранее, чтобы полотенца и халаты на нем прогрелись до комфортной температуры.

Дизайн

Полотенцесушители могут быть самых разнообразных видов и конструкций — в виде подковы, лесенки или змеевика. Вы наверняка встретите хромированные, «под золото» или покрытые разноцветной эмалью изделия, стоимость которых зависит не только от материала, но и от сложности технологии изготовления.

Отечественные производители, как правило, выпускают П-образные и М-образные модели, цвет — только хром. Однако недавно в продаже появились полотенцесушители- «лесенки» и т.д., с прямыми или выпуклыми поперечными перекладинами.

Полотенцесушители из нержавеющей стали показали наиболее высокую живучесть в реальных условиях эксплуатации. Дизайнерские и конструкторские решения отечественных производителей зачастую не уступают европейским.

При установке современных полотенцесушителей, обладающих повышенной теплоотдачей, необходимо для создания комфортных условий установить или автоматический терморегулятор или запорные и регулировочные вентили. Эти вентили, кроме своей основной функции, выполняют и декоративную роль. Изделие приобретает законченный и элегантный вид.

Система рециркуляции ГВС

alexander — Tue, 08 Jan 2013 15:36:29 GMT

В индивидуальных системах отопления, особенно если дом имеет два и более этажей разводка может иметь достаточную протяженность. В данном случае может возникнуть неудобство длительного ожидания горячей воды. Если в доме живет небольшая семья (3 – 5 человек), то горячая вода в течение дня включается не так уж и часто. Между включениями она успевает остыть и при последующем включении некоторое время из крана льется холодная или просто теплая вода до тех пор, пока она не сольется на пути от котла до точки разбора.

Таким образом, ожидание горячей воды может занять минуту, а за это время в канализацию уйдет до 12 литров воды и сгорит порядка 0.04 куба газа. На эту проблему давно обратили внимание в технически развитых странах и подсчитали, что обычная среднестатистическая семья из 4-х человек может "спустить” в сток до 14 000 литров холодной воды в год только в ожидании появления горячей!!!! Кроме растраты воды, расходуется и энергия, что в конечном итоге отрицательно влияет и на Ваш кошелек.

Жители Европы, у которых вода стоит на много больше чем у нас, перестраивают системы ГВС, внедряя в них систему рециркуляции. Следует сразу оговориться, что система рециркуляции оправдывает себя только при длине труб ГВС более 10 метров. Сам по себе принцип рециркуляции прост и может иметь незначительные различия в зависимости от способа разводки ГВС.

При коллекторной системе разводки рециркуляция ГВС осуществляется последовательно через все коллекторы, а затем возвращается к водонагревателю. При двухтрубной разводке труба горячей воды проходит параллельно трубе холодной воды, при этом на дальнем потребителе она не заканчивается, а возвращается к водонагревателю. В стандартной системе используются отдельные обратные лини, ведущие от самой удаленной точки забора воды к водонагревателю. Обратная линия имеет подсоединение у спускного вентиля водонагревателя к тройнику или же к линии подачи холодной воды в бак. Благодаря этому горячая вода постоянно перекачивается и поступает к потребителю сразу же после открытия крана. Рециркуляционный насос устанавливается в обратную линию с дополнительным, встроенным в него устройством, которое повторяет поток. Регулировка такого устройства осуществляется благодаря таймеру или температурному датчику. Таймер на насосе включается в заранее заданное время, которое, как правило, выпадает на пиковое использование горячей воды.

Для систем отопления и водоснабжения используют одни и те же центробежные насосы. Но для системы рециркуляции ГВС частного дома нет смысла использовать насос слишком большой производительности. Должный комфорт вполне можно обеспечить и насосом с меньшими показателями. Для среднестатистического дома вполне достаточно центробежного насоса с мокрым ротором, мощностью не более 25 Вт. Его следует дополнить датчиком температуры, таймером или недельным программатором.

Температурный датчик помогает поддерживать нужную температуру всей линии в пределах заранее заданного диапазона (около 55 градусов). Важно знать, что рециркуляция возможна только в том случае, если водонагревательный бак имеет дополнительное отверстие для трубы.

Рециркуляция ГВС обеспечивает горячую воду уже через 1 – 2 секунды, причем неважно, на каком этаже открыли кран. Когда вода во всей системе прогреется до заданной температуры, циркуляционный насос отключается и вся система становится в режим ожидания.

Для достижения максимального режима экономии, линия подачи воды и обратная линия должны быть хорошо теплоизолированы для уменьшения излучения тепла. В противном случае можно получить дополнительную систему обогрева с постоянно работающим циркуляционным насосом. Не стоит использовать рециркуляционный контур в качестве полотенцесушителя, если у Вас стоит двухконтурный котел.

Как показывает практика, без дополнительного бойлера сложно добиться должного комфорта. Система комфортного ГВС может быть такая – с выхода ГВС вода поступает в накопительный бойлер, из него в магистраль, затем от дальнего крана на рециркуляционный насос и с него на вход холодной воды котла или колонки.

Подпитка системы осуществляется через обратный клапан. Рециркуляционный насос подключаем вместо нагревательного ТЭНа. Когда температура воды в бойлере низкая, насос начинает гонять воду по кругу через котел, датчик протока котла "видит” воду и включает режим ГВС. После прогрева воды во всей системе до температуры заданной датчиком бойлера, рециркуляционный насос отключается, и система переходит в режим "ожидание”.

Замена стояка водопровода в квартире.

alexander — Tue, 08 Jan 2013 08:15:27 GMT

Заменить стояк водопровода в квартире многоэтажного дома дело не легкое. Каждый, кто будет причастный к этому будет ставить вам палки в колеса хотите вы этого или нет (это я о ЖЭКе и соседях). Но производить замену нужно, так как все имеет свойство изнашиваться. И очень часто замену стояка водоснабжения осуществляют во время очередного комплексного ремонта квартиры.

Давайте поговорим детальнее о замене стояка водопровода. В чем именно заключаются трудности?

Самая первая трудность заключается в перекрытии стояка. Ведь, если у вас нет ключей от подвала, вентиля стояков гнилые и соседи по всему дому злые, то считайте, что вам не повезло. Вам придется договариваться с каждым по отдельности. А когда вы со всеми договоритесь – воду перекроют в конкретное время, то возникнет следующая проблема.

Вторая проблема будет с соседями сверху и снизу по стояку. А именно в том, что стояк водопровода необходимо менять не только у себя, но и пройдя перекрытия пола и потолка. А это означает, что довольно грязные работы будут проходить и у соседей, ведь придется частично разобрать перекрытия, протягивать железную трубу, варить, хотя, если стояк будите менять на полипропиленовый, все будет чище, но резьбу на железной трубе придется все равно нарезать. Короче, не каждый согласится на такие процедуры.

Вы должны понимать, что эти процедуры по замене стояков проводить нужно будет рано или поздно. Так лучше бы они согласились. Но, если соседи не согласны, то вам останется менять стояк только у себя, даже не сам стояк, а только подключение. А когда придет время ваших соседей, то они уже вас будут просить. Только скорее всего это будут уже не предупреждающие работы, а аварийные работы, так как стояк дал течь. И, если вы уже стояк скрыли, то вам придется все разбирать, поэтому во время вашего отделочного ремонта не нужно сильно уж там изощряться, если стояк не поменяли полностью.

И это далеко не все проблемы, которые могут случиться во время замены стояка. Ведь не зря время от замены стояка длится от трех часов до трех дней. Все зависит от того насколько подготовлены сантехники и как они настроены работать: ребята могут уйти на обед, а вернуться не трезвыми или вообще вернуться на следующий день с головными болями. Это я к тому, что на такие ответственные работы, как замена стояка водопровода в квартире, лучше нанимать хороших сантехников. Мы работаем в Сумах и области. И так не поступаем.

Дополнительно: еще я слышал, что, если соседи не допустили производить ремонт стояка у себя, то берется справка в ЖЭКе о том, что вам отказали. Но этот вопрос не ко мне, а к юристам.

Как ухаживать за аппаратом для пайки пластиковых труб?

alexander — Sat, 06 Oct 2012 18:17:47 GMT

Аппарат для пайки пластиковых труб

В данной статье мы раскажем вам о аппарате для сварки пластиковых труб, имеющий прозвище в народе "Утюг", о его основных эксплутационных характеристиках, режимах работы и требований по уходу за ним.

Подготовка аппарата для сварки пластиковых труб - сборка

Вручную навинтить и затянуть сварочные инструменты в холодном состоянии. Сварочные инструменты должны быть чистыми, перед установкой следует проверить их чистоту.

Сварочные инструменты всегда необходимо устанавливать так, чтобы их поверхность не выходила за край наконечника сварочного аппарата. Сварочные инструменты, начиная с Ø40 мм всегда необходимо устанавливать на задних отверстиях наконечника сварочного аппарата, для равномерного прогрева насадки от нагревательной поверхности.

Рабочие режимы аппарата для сварки пластиковых труб

Включить сварочный прибор и проконтролировать, горит ли индикатор на кнопке включения. В зависимости от температуры окружающей среды нагрев наконечника сварочного аппарата длится 10–30 минут. Во время фазы нагревания винт сварочных инструментов нужно проверить и при необходимости подтянуть винт прижимающий насадки к нагревательному элементу. При этом следует обратить внимание на то, чтобы насадки всей своей поверхностью прилегали к наконечнику сварочного аппарата. Температура, необходимая для сварки пластиковых труб, составляет 260°С. В соответствии с директивой Немецкого союза сварщиков (DVS), перед началом сварки необходимо проверить температуру сварочного инструмента. Контроль производится с помощью прибора быстрого измерения температуры поверхности или штифтового индикатора температуры.

Если сварочный прибор на время больших перерывов выключается, то необходимо повторить процесс нагревания.При смене насадки на нагретом приборе после нагревания необходимо повторно проконтролировать рабочую температуру сварочного инструмента.

ВНИМАНИЕ: Первая сварка должна производится спустя 5 минут после достижения сварочной температуры!

Уход за аппаратом для пайки пластиковых труб

Сварочные инструменты всегда должны быть сухими. По окончании сварочных работ надо выключить прибор и дать ему остыть. Категорически запрещается охлаждать прибор водой, это приведёт к выходу термосопротивления из строя.

Не разрешается применять клещи или другие неприспособленные инструменты при установке и протяжке насадок, чтобы не повредить покрытие сварочных инструментов. Нарушения покрытия и риски будут способствовать скоплению пластика с труб.

В случае необходимости нагревательную гильзу и нагревательный дорн следует очищать неволокнистой грубой бумажной салфеткой, смоченной в спирте. Недопускается работа загрязненными насадками, так как это приводит к неравномерному прогреву, включению дополнительных примесей в шов пайки и как следствию некачественному выполнению работ. Поврежденные и загрязненные сварочные инструменты которые невозможно очистить или с изменением форм, необходимо заменить в обязательном порядке, так как только исправные инструменты гарантируют безупречность сварных соединений
Необходимо регулярно проверять рабочую температуру сварочных приборов при помощи соответствующих измерительных приборов, или поручать проведение таких проверок специалистам.

Как выбрать котел?

alexander — Thu, 20 Sep 2012 20:35:24 GMT

Как выбрать котел?

Перво-наперво необходимо определиться с видом топлива. Исходя из возможностей и личных предпочтений. На данный момент, несмотря на последние подорожания, дешевле и удобнее отапливаться природным газом.

Для некоторых предусмотрительных заказчиков мы параллельно с газовым котлом устанавливаем электрический котел или твердотопливный, или все три котла, работающие на одну систему отопления. Правильно спроектированная топочная позволяет использовать преимущества различных видов топлива, и даже автоматический переход с одного вида топлива на другой.

Исходя из просчитанной тепловой нагрузки , с учетом 10-15% запаса, определяется тепловая мощность котла. Зная тип топлива и необходимую мощность котла, Вы попадаете в «безбрежное море» предложений котельного оборудования на нашем рынке. Не будучи специалистом, очень тяжело выбрать наиболее подходящий именно Вам вариант. Только в Украине более пятидесяти отечественных марок производителей котельного оборудования плюс множество предложений импортного оборудования.

Если консультироваться с продавцами, то «каждый кулик хвалит свое болото» и найдется много аргументов, почему надо купить котел именно у него. Искать котел по принципу «у соседа хорошо работает» тоже не всегда срабатывает, потому что нет опыта длительной эксплуатации современного оборудования. Лучше опять же обратиться к специалистам, которые готовы отвечать за конечный результат: комфорт, экономичность и беспроблемность, готовы дать гарантии и взять на обслуживание предлагаемое котельное оборудование.

Если же Вы решили сами выбрать себе котел, то необходимо самому себе ответить на ряд вопросов:

Если мы говорим об отоплении частного дома, то наиболее бюджетным вариантом является двухконтурный навесной котел, который содержит в себе все сразу: контур горячей воды, сетевой насос, группу безопасности, расширительный бак и все остальное. К этому котлу необходимо только подключить подачу и обратку системы отопления, подвести холодную воду и отвести горячую. Но Вы должны понимать, что настенные двухконтурные котлы имеют прямоточный медный теплообменник и срок службы его10-15 лет .Если же Вы хотите что бы котел служил 30-40-50лет, то Вам необходим напольный чугунный котел, для которого необходима отдельная топочная с бойлером, и правильная мягкая обвязка котла с множеством фурнитуры, способствующей длительной и беспроблемной работы котла и стоить эта топочная будет в 2-4 раза дороже, чем настенный котел. Котлы со стальными теплообменниками служат до 10 лет, а стальные теплообменники в отечественных твердотопливных котлах служат 3-5 лет. И цена соответствующая.

Очень часто котлы оценивают по коэффициенту полезного действия. Но все газовые котлы с атмосферными горелками имеют паспортные КПД 92-94%. Выбрать тяжело. Согласно украинского законодательства нельзя производить или завозить отопительные котлы с КПД ниже 92%. КПД котла замеряется при 100% нагрузке. А 100% нагрузка будет у котла только в максимально холодное время. Основное же время (до 70%) котел работает с нагрузкой 30-40%. Так вот важно - какое КПД у котла на 30% нагрузке. В «правильных» котлах в таблице с техническими данными указаны КПД со 100% нагрузкой и с 30% нагрузкой. У плохих котлов при 30% нагрузке КПД может падать до 50%. На нашем рынке большое предложение по конденсационной технике с условным КПД до 110%. Принцип работы конденсационных котлов и откуда берутся 110% описаны в другой статье. Эти котлы при прочих равных условиях потребляют на 10-15% газа меньше. Но есть тонкость, про которую продавцы конденсационной техники никогда не рассказывают. Эти котлы работают в конденсационном режиме, если система отопления рассчитывалась на режим 60-40С. А этот режим предполагает значительное увеличение размеров радиаторов и соответственно стоимости системы отопления. Если к этому прибавить то, что конденсационная техника сама по себе стоит значительно дороже обычных котлов, то срок окупаемости вложений в конденсационную технику уйдет далеко за 10 лет, а это устроит не каждого. Но в конечном счете экономичное тепло больше зависит не от КПД котла, а от КПД работы всей системы отопления с котлом. А это в большей степени зависит от правильной настройки котельной автоматики и термостатической фурнитуры системы отопления

И самый главный критерий при выборе котла – Вы должны знать :

- кто будет обслуживать ваш котел?
- насколько развита сеть сервиса в вашем регионе?

- где находятся запчасти на ваш котел? В вашем городе, в Киеве, или их надо заказывать в Европе и ожидать в течении месяца?

Ибо котел это сложное техническое устройство. У нас плохого качества газ и вода. И котельное оборудование требует регулярного технического обслуживания. А ломаются котлы в самый неподходящий момент, когда на улице самые большие морозы и котел работает на максимальной нагрузке. И если Вам быстро не отремонтируют котел, то «головная боль» с лихвой перекроет всю экономию от покупки дешевого котельного оборудования.

Как выбрать внутрипольный конвектор?

alexander — Tue, 18 Sep 2012 20:58:21 GMT

Как выбрать внутрипольный конвектор?

Для отопления помещений с панорамными окнами рекомендуем устанавливать внутрипольные конвекторы. По мимо основного предназначения, внутрипольные конвекторы отопления выполняют функцию декоративных элементов интерьера.

1) Сначала нужно определиться с тепловыми потерями помещения и на основе этих данных вычислить необходимую мощность конвектора.

2) Решите, какой глубины делать нишу в полу. Сейчас существуют разные виды внутрипольных конвекторов глубиной от 50 мм до 540 мм.

3) Рассчитайте допустимые габаритные размеры конвектора (длина, ширина), которые подойдут для конкретного помещения, где будет установлен прибор.

4) Выберете место размещения электронного термостата и трансформатора для конвектора, оснащенного вентилятором. Именно такие модели наиболее эффективно и быстро обогревают помещения, а также не дают замерзнуть и запотеть окнам.

5) Обратитесь к специалистам, предоставьте им вышеперечисленные данные. На их основании будет подобрана наиболее подходящая к вашим требованиями модель конвектора.

6) Внимательно изучите модель внутрипольного конвектора. Чтобы конвектор служил долго он должен иметь медно-алюминиевый теплообменник и корпус из нержавеющей стали.

7) После установки конвектора наслаждайтесь регулируемым климатом в помещение, а также шикарным видом через незамерзающие окна.

Как ухаживать за отопительной системой?

alexander — Sat, 25 Aug 2012 19:13:01 GMT

Как ухаживать за отопительной системой? Какие работы и в какой последовательности стоит провести при подготовке дома к отопительному сезону. Во внимании перед отопительным сезоном нуждается не только котел, а и все остальные элементы системы отопления. Как правило, все работы связанные с уходом за ней просты и вы сможете справиться с ними самостоятельно, без специальных инструментов и навыков.

Если система отопления открыта, то все вообще предельно просто. Нужно всего-то проверить уровень воды в расширительном баке. Ежели она является закрытой , то помимо этого нужно измерить давление в баке.

Для того чтобы проверить давление в баке используется манометр, который должен быть монтирован на трубопроводе. Если давление составляет 1-1,5 бар, в добавлении воды система не нуждается. Если же давление ниже, то стоит долить воды в бак. В случае когда вода не испускалась, а показатели все равно низкие стоит проверить систему на наличие утечек, связанных с негерметичностью. Добавьте в систему воды и проверьте утечки, особо обратив внимание на места соединений. Однако стоит помнить, что добавление воды в момент работы котла может привести к поломкам. Так что предварительно убедитесь в том, что система выключена.

Далее стоит удалить воздух из системы отопления. Проверьте радиаторы, которые оснащены специальными кранами. Методика проста: открываем кран и, если в системе есть воздух – он выйдет, если нет, то потечет вода. В этот момент кран стоит закрутить в обратное положение. Предварительно поставьте под воздушным краном емкость, чтобы не затопить помещение. Если специального крана нет, то воздух устраняем, путем откручивания вентиля на верхнем ветвлении радиатора. Однако, это стоит выполнять только в случае если вся система работает, а радиатор не прогревается.

Далее проверяем радиаторные бачки. Закрытые системы отопления оборудованы расширительными баками, которые предохраняют систему от повышения давления, после подогрева воды. В баке есть вентиль, подключив к которому насос с манометром, в котором проверяем уровень давления. Если оно ниже номинального – стоит подкачать воздух.

Если в системе есть циркуляционный насос, то перед началом его работы стоит тщательно проверить работает ли он без лишнего сопротивления и уровня шума. Если насос шумит – стоит обратиться к специалистам, для более щепетильного анализа.

После того, как разобрались с насосом, мы приступает к чистке водяных фильтров перед ним. Без этих фильтров в насос могут попасть щепки и опилки, оставшиеся в трубах. Для чистки фильтров закрываем вентили перед ними и после них, открутить пробку, извлечь фильтр и если он загрязнен, прополоскать под краном. После этого ставим фильтр на место.

Завершающим этапом в подготовке – это чистка дымохода и проверка его тяги. Для чистки дымохода, все таки, стоит обратиться к специалистам.